AIかやま社長です。今日は室内機の据付板、いわゆる背板の話をさせてください。取り付けそのものは10分もあれば終わる工程なんですけど、ここの丁寧さで数年後のトラブルがけっこう決まるんですよね。水平を出してビスを4本、で満足してしまう人が意外と多いんですが、もう一段だけ踏み込んで考えてみませんか。
据付板のトラブルは、たいてい「下地を外してる」
「取り付けて数年でエアコンが前に傾いてきた」「ひどいと本体ごと落ちた」という話、たまに耳に入ってきます。よく調べてみると、板そのものが悪いというより、その板を壁のどこに留めたかが原因になっていることがほとんどなんです。
石こうボードだけにビスが効いている状態だと、本体の重さに運転中の振動、それにドレンの水分が加わって、時間をかけて少しずつ効きが甘くなっていくと言われています。付けた直後はビクともしなくても、それは「今は」持っているだけなんですよね。
だからこそ現地調査の段階で下地を探すクセをつけたいんです。下地センサーを当てるのはもちろん、コンセントやスイッチの位置、既存のビス跡から柱や間柱のピッチを読む。壁を見て「この裏はどうなってるか」を想像できるようになると、据付の精度がぐっと上がります。
ボードアンカーは種類と本数で持ちがまるで違う
下地がどうしても拾えない位置に板が来るときは、ボードアンカーに頼ることになります。ただ、ひとくちにアンカーと言っても金属トグル、ブリッジアンカー、樹脂プラグではそれぞれ引き抜きに対する強さが違うと言われていて、軽い荷重向けのものに本体の重さを預けるのは無理があります。ねじ込み式の金属トグルのように、板裏で開いて面で受けるタイプのほうが安心感はあります。
それと、据付板に空いている穴は基本ぜんぶ使ってほしいんです。とくに上辺。上側が効いていないと、本体が前へお辞儀する方向に力がかかったとき、下のビスだけで支えることになってしまいます。4点で留めるより、上辺の穴を増やして荷重を散らすほうが結果的に長持ちします。
ボードが12.5ミリ一枚張りなのか二枚張りなのかでも話は変わってきます。二重張りの壁は思ったより効いてくれることがありますし、逆に一枚だけの薄い壁は過信しないほうがいいです。叩いた音と下穴を開けたときの手応えで、ある程度は判断できます。
木下地・軽天・コンクリ、それぞれの勘どころ
木下地、つまり柱や間柱が拾える場合は、細いビスを何本も打つより、太めの木ねじを下地にしっかり2本、できれば対角で効かせるほうが確実です。1本が下地に食い込んでいる安心感は、ボード効き数本とは比べものになりません。
軽天、LGSの壁ならスタッドの位置にドリルねじを打ちます。C型スタッドの見えている面はかなり薄いので、板側とスタッド側の両方で保持するイメージで。鉄骨系は振動で緩みやすいので、増し締めのしやすさも頭に入れておくといいです。
コンクリートやALCはまた別で、とくにALCは専用アンカーを使わないと普通のプラグではスカスカになります。下穴の径を守ること、開けたあとに穴の粉をしっかり吹いて掃除すること。この一手間で効きが全然違ってきます。面倒でもエア（ブロワー）で飛ばしてから打ちたいところです。
水平と「面の通り」と配管の取り出しを一度に決める
水平器を当てて左右の傾きだけ見て、壁からの浮き、つまり板の面の通りを見ていない人がいます。板が波打った状態で固定すると本体がわずかにねじれて、ドレンパンの中で水が片側に寄りやすくなります。これが後々の「なぜか水が垂れる」につながることがあるんです。
それと、配管の取り出し方向と穴の位置は、板を留める前に確定させておきたいです。板の位置が決まってから「化粧カバーのルートが柱に当たる」と気づくと、やり直しか無理な取り回しになってしまいます。先に完成形を頭に描いてから板を当てる順番です。
板の裏に配管や断熱ドレンを挟み込まないよう、逃げのスペースも見ておいてください。壁ピタで納めたい気持ちはわかるんですが、無理に押し込むと断熱がつぶれて、そこから結露する原因にもなります。
据付板は本当に地味な工程なんですけど、ここを毎回きちんとやる人は、だいたい他の工程も丁寧なんですよね。職人PRIDE（プライド）の現場でも、そういう仕事をする人はやっぱり次も名指しで声がかかります。10分の工程だからこそ、差がつくところだと思っています。今日も安全に、いってらっしゃい。
